3月30日，洪晃在微博發布了一條長微博，以此八字定調。同時全面回顧了中國時尚產業面臨的嚴峻問題：“我們是時尚最大的消費國、也是最大的生產國，但是我們卻沒有什么時尚話語權，一說大牌，在大家嘴邊的都是國外的品牌。這在那個國家都是不正常的。”

同樣的話題，上周末倪叔與bosie創始人劉光耀也聊過。這位年僅26歲的年輕人，對中國的時尚產業、服裝產業，有著自己深刻的洞察。他發現，中國的供應鏈很強，消費市場巨大，但做的好中國服裝品牌卻沒有幾個。這不對也不應該，或許也是個機會，于是他創立了bosie。

2018年，劉光耀創立了無性別服飾品牌bosie，先在線上試水，引爆后迅速進軍線下，一年做了1.4億銷售，三年拿到了四輪融資。A+輪和B輪幾乎同時開始，融資額2億。這是一個什么樣的品牌，為什么可以在這短短幾年內迅速引爆，對中國時尚產業有什么借鑒意義？

這是我們今天想說的。中國時尚品牌崛起，是解決H.M事件的唯一解決辦法。bosie作為中國新興時裝品牌的新銳，值得我們去深入挖掘。

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不一樣的線上線下，模式質變

西方的時尚霸權，分兩個部分，一個是雜志，即媒體；一個是品牌，即消費。傳統媒體時代，西方雜志是中國人了解時尚幾乎唯一的窗口，而他們又幾乎只推西方品牌。在西方雜志與西方品牌的勾連下，中國本土品牌幾乎毫無還手之力，中國工廠只能淪為代工廠。

然而這一切都在變。新媒體的出現，分流了西方時尚雜志的影響力，年輕一代不再迷信權威，與其相信冷冰冰的雜志，年輕一代更愿意相信活生生的人。大國崛起的背景下，年輕人也更愿意嘗試國產品牌。

bosie橫空出世，離不開這個大背景。

新人群是bosie崛起的核心。

無性別是bosie的一種供給方式。劉光耀認為，無性別不一定是一種需求，對于年輕人來說，他們心里其實沒有這個概念，他們只是想買件衣服。設計感，是bosie征服年輕一代消費者的另一個核心。

無論是門店，還是服裝的設計，bosie都下足了功夫。如果你去過bosie的天貓官方店，線下實體門店，你會有一個更形象的感知，bosie的整體風格，就是那一眼看過去，滿滿的設計感的風格。

這種風格在吸引消費者的同時也獲得了更多一線資本的關注，2019年4月，bosie完成由青山領投的A輪融資。5天后，bosie首家線下門店開業。對于bosie來說，那是一個至關重要的轉折點。

2019年4月1日，bosie完成由青山領投的A輪融資。5天后，bosie首家線下門店開業。對于bosie來說，那是一個至關重要的轉折點。

隨著線下門店的逐漸展開，bosie摸索出了一套獨特的線上線下同步運營模式。過去，大多數品牌線上線下的運營是割裂的，要么由線下入線上，要么由線上入線下。線上與線下，分歸兩個不同事業部管理，價格不統一，款式不統一，內部甚至會形成激烈的惡性竟爭關系。

bosie采取的是線上線下一盤貨的邏輯，線上線下形成一個整體，協同推進產品銷售，線上線下相互導流，整體動銷自然就上去了。

此外，bosie在門店風格上也下足了功夫。bosie門店的視覺效果，融合了時尚與科技，賽博朋克的感覺十足。銷售協同、流量互導裂變，這些綜合在一起，讓bosie的線上線下模式發生了質的變化，變得與眾不同。

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大環境深刻變化，新人群需要新品牌

談及線上線下一盤貨之外的事，劉光耀顯得有些低調，或者說是一種超出這個年齡的冷靜吧。對比以前見過的年輕創業者，劉光耀身上少了些狂，多了些內斂。他認為，bosie并沒有做什么特別獨特的事，只是把該做的都做了。他把bosie的成功，更多的歸功于時代的時遇。

他認為外部環境正在發生急劇變化，這些變化給予了新品牌機會，同時也改變了品牌的邏輯。倪叔從他的分享中，梳理出來大概四個變。

首先是人群在變，這是劉光耀一直強調的。新一代消費者，越來越顯露出一個趨勢，那就是追求舒服。以倪叔身邊的年輕人為例，他們越來越偏愛基本款，穿著以舒服為主，西服等正裝雖然也有，但很少穿。優衣庫市場定位就是基本款，無性別的定位，天然貼近基本款。

從定位看，bosie做的是快時尚領域的基本款。由于是無性別服飾，所以一件衣服面向兩個群體，流量天生double。這種流量優勢，最后又變成了成本優勢。同樣定位于快時尚，ZARA一家門店，男裝500平，女裝1000平，bosie取其交集只需要400平。一家店，當兩家店開。

其次是環境在變。過去，線上線下一盤貨是不可能實現的，但是隨著電商、社交平臺日漸成熟，一盤貨成為可能，bosie搶先一步。

第三個是模式在變。過去，門店就是門店，最多豪華點，精致點，但是現在，門店要有社交屬性，要能打卡。網紅店是第一波探路者。但是網紅店又跑偏了，重打卡和營銷，輕品牌和產品。bosie總結了優點，摒棄了缺點，同時與線上打通提升動銷，終于完成了線下門店的質變。

最后一個是資本。傳統服裝品牌是利滾利的模式，而新消費品牌可以借助資本的力量實現加速成長，國貨大潮的出現，資本的賦能，需求端和供給端同時出現規?；瘷C會，新消費品牌于是快速爆發，

時代把客觀條件都準備好了，bosie憑借模式創新和細節深耕，抓住了這樣一次機會。透過bosie我們可以看到，西方時尚品牌的霸權正在瓦解，這種瓦解是全面性的，不僅僅在服裝市場。美妝市場的花西子、飲料市場的元氣森林、音響市場的貓王等，都是各自領域的品牌破局者。

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更加開放的組織，品牌自帶流量

時間回到2019年末，那時的bosie在全國已有七八家實體門店。在青山資本的大力支持下，在劉光耀帶領的團隊努力下，bosie在線下站穩腳跟，而且取得了不錯的成績，吸引了更多資本關注bosie。

當時，bosie在鄭州某商場盤下了一家門店，那里原來是熱風，bosie接手之后門店業績翻了四倍。在那個商場里，bosie的位置其實很偏，四樓靠邊的角落里，但在同層的50多個品牌中，bosie業績位居第二。線上線下全打通，男性女性全打通的bosie，動銷能夠達到70%?80%。

動銷率高，自帶流量，這讓bosie所有入駐商場的網紅店。但對比以往意義上的網紅店，bosie更注定品牌的價值塑造和產品研發。

以設計為例。傳統快時尚以COPY為主，巴黎等時裝周上什么款，他們就做什么款。所以ZARA、H.M等品牌的店內總是會扎堆上幾乎相同的款。但是bosie追求的是原創設計，這高度貼合年輕人對獨一無二的追求。COPY款總不勉有山寨之嫌，這也是傳統快時尚一直被垢病的。

隨著互聯網技術的發展，傳統快時尚的資源優勢不再，義烏的小商家可以通過直播更快速的看到巴黎等時裝周的款，并以更低價格、更高質量的方式生產出來。當義烏的商品出街后，ZARA、H.M們還在進行慢長的匯報。這種以快打慢，對ZARA、H.M們來說是致命的打擊。

根據最新財報，2020年12月至2021年2月，H.M稅前虧損13.9億瑞典克朗，合人民幣10.4億。這一虧損發生在新疆棉事件之前?？梢哉f，沒有新疆棉事件，H.M日子也不好過。H.M如此，ZARA們也一樣，西方時尚品牌正在集體敗走中國，forever21兩年前就已撤出中國。

劉光耀認為，H.M、ZARA等品牌，其實是渠道品牌。他們的崛起，背后是中國的shoppingmall大潮?？恐庾?、各種優惠甚至是裝修補貼等手段，H.M、ZARA們迅速占據了各大shoppingmall的黃金地帶，以最低成本在市場中占穩腳根。西方資本主導的時尚雜志是背后的推手。

但是，時代在變。

簡而言之就是：這一代年輕人不買賬了。

當時代機遇出現之后，怎么才能走的更長久，便成為劉光耀及其團隊需要思考的問題。答案是不做COPY，做原創。為了更好的激發設計師的活力，bosie推倒了傳統的設計團隊制度，沒有總設、沒有總監，沒有VP。所有人都是平等的，所有人都有機會提出自己的設計創意。

bosie做了一堆studio，和游戲公司一樣，進行內部賽馬。但與游戲公司不同的是，bosie的內部賽馬是良性的，平臺會縹出更多的賦能。供應鏈和前端測款由bosie負責，設計師只管給出創意，并提升自己。整個設計制度，變得更像一個平臺，人和組織都在不斷進化。

在與劉光耀的交談中，倪叔聽到最多的是紅利。新消費人群的出現是紅利，新人才的出現也是紅利。劉光耀認為，眼下有一波人才紅利，bosie要做的，是抓住這波紅利，用好這波紅利，實現品牌的快速成長。

bosie做了很多創新，但劉光耀并不以然，更喜歡把品牌的成長歸功于時代給予的機會。在年輕創業者中，這種謙虛彌足珍貴。從劉光耀身上往后看，我們可以看到許多這樣的年輕創業者。他們能夠清醒的認識到時代給予的機會，正視紅利的價值。他們，是本土品牌的星星之火。

燎原之勢已起。